Culture des épinettes Ezo Picea glehnii

The Care & Training of Ezo Spruce Bonsai

Tiré du magazine International Bonsai, édition 2019, no. 1

Les épinettes Ezo sont endémiques de l’archipel des îles Chishima (ou Kouriles), Kunashiri, Sakhaline, Hokkaido, ainsi que le nord de Honshu [source].

Ces épinettes poussent souvent dans le nord et en altitude dans des talles de sphaignes ou des sols humides. La saison de croissance est relativement courte dans la nature et il faut éviter que le sol ne sèche complètement ce qui stresserait l’arbre plus que les autres espèces.

Arrosage

Ne jamais laisser le sol sécher complètement. Ceci est primordial en période de de débourrement. C’est à ce moment que l’arbre a le plus besoin d’eau. Pour un vieil arbre qui a passé beaucoup de temps dans son pot, arroser plus d’une fois afin que toutes les racines reçoivent de l’eau et éviter que certaines ne meurent.

Le feuillage des épinettes forme souvent un parapluie. Les épinettes aiment avoir le feuillage arrosé, mais il est essentiel d’arroser le sol également.

En hiver, arroser idéalement durant la journée quand il fait plus chaud et éviter le matin et le soir.

Rempotage

Les racines des épinettes sont fines, fibreuses et fragiles. Il faut retirer délicatement le substrat au moyen d’une baguette de bambou ronde. Choisir un endroit à l’abri du soleil et du vent pour le rempotage. Taper doucement le bord du pot pour décoller la motte et ne pas utiliser un outil tranchant. Pour un jeune arbre, couper maximum la moitié des racines. Pour un vieil arbre, couper maximum le tiers. Si l’arbre a passé trop de temps dans son pot, il est possible de retirer les racines mortes qui commencent à pourrir. Ne pas retirer tout le sol, au risque d’endommager les radicelles.

Transplanter normalement tous les 3 ou 4 ans. Pour les pots grands pour l’arbre, une fois tous les 6 ou 7 ans.

Le meilleur moment pour transplanter est au printemps quand les racines deviennent actives de l’équinoxe jusqu’à la mi-avril. Ne pas rempoter une fois que les aiguilles émergent des bourgeons car cela affaiblirait l’arbre.

Choisir un pot plus profond avec un gros trou de drainage et laissant 1 pouce de nouveau substrat drainant sous la motte.

Mettre à l’abri du vent et du soleil pour la première semaine et vaporiser 2 à 3 fois par jour.

Sol

Utiliser un sol qui retient suffisamment d’humidité pour que jamais la motte ne puisse sécher complètement selon les conditions de culture. Par exemple, utiliser une granulométrie plus file ou augmenter le ration d’ingrédients comme le chabasaï.

Hivernage

En serre froide, arroser 2 fois par semaine et ne jamais laisser sécher le sol complètement.

Mise en forme

Ne pas faire de transformation majeure en une seule année. Étaler les interventions sur plusieurs années pour un vieil arbre.

Le meilleur moment pour ligaturer est en mars jusqu’à la mi-avril, avant l’ouverture des bourgeons. Il est possible de ligaturer en automne d’octobre à novembre, mais seulement si l’arbre est hiverné en serre froide. Limiter au minimum les interventions en janvier et février.

Pincement

Les pousses ouvrent progressivement durant 2 semaines à 1 mois. Tous les 5 jours, pincer les pousses alors qu’elles sont de couleur vert tendre et qu’elles n’ont pas complètement allongé. Si elles ont complètement allongé il est trop tard.

Ne pas pincer les branches à allonger. Ne pas pincer les pousses fortes risque de dégrader le développement global de l’arbre et prévient l’ouverture de bourgeons adventifs sur les petites branches. Pincer toutes les pousses au bon moment.

Conférence Jeker (29 octobre 2019)

• Utiliser un sol drainant, 70% gravier et 30 akadama.

• On doit faire un pot le plus petit possible. Un arbre dans un grand pot devient paresseux et n’a pas soif. Si l’espace est restreint l’arbre émet beaucoup plus de radicelles et de tissus absorbants. L’arbre gagne alors beaucoup plus de vigueur car il absorbe plus d’engrais d’eau et d’air.

• Arroser le soir au lieu du matin car l’arbre aime avoir de l’humidité.

• Tailler systématiquement les pousses faibles car elles tombent malades et contaminent tout le reste de l’arbre.

• Sur un yamadori développer la ramification en ne pinçant pas les pousses en mai. Attendre la mi-juin pour tailler les pousses au tiers. Cela stimule le développement de bourgeons à l’aisselle et en arrière. Répéter deux ans de suite avant de pincer comme dans les livres les jeunes pousses tendres.

• On peut plier sévèrement les grosses branches en posant d’abord de la gaze, puis du caoutchouc puis beaucoup de fil. Utiliser des coups de crics successifs et des haubans pour tenir le pliage.

• Le fil marque facilement et il faut faire attention en août. Laisser le fil 3 à 4 ans sur les petites branches sans que ça marque. Utiliser des haubans sur les grosses ligatures.

• Ne pas espérer de bourgeonnement arrière là où il n’y a pas d’aiguilles. Greffer par approche en juin une fois les aiguilles matures. Inciser la branche receveuse puis insérer le greffon incisé des deux côtés. Placer le cambium à cambium des deux côtés. Tout serrer dans avec du raphia et sceller avec du ruban à greffer paraffine ou autre. 100 % de succès.

• Exploiter les ruptures graphiques dans votre design.

• Utiliser des espaces négatifs dans la végétation pour mettre en valeur des éléments de l’arbre.

Stage Jeker - 6 novembre 2022

Mise en forme

• Bâtir un dôme au sommet pour une allure plus mature.
• Laisser des vides entre les branches du bas mais resserer les espaces en montant vers un dôme dense. Le sommet ne doit pas être transparent.
• Les branches du bas sont inclinées vers le bas puis l’angle remonte progressivement vers le haut, en étant toujours légèrement courbées vers le bas.
• La branche de sommet est elle aussi courbée vers le bas et les pousses du sommet émaneront vers le haut de cette branche.
• Ne conserver que deux embranchements dans la structure, mais conserver plus de deux ou trois pousses aux extrémités pour bâtir de la densité. Cela ne risque pas de créer de la cônicité inverse.

Taille

• Laisser pousser les pousses jusqu’à la mi-juin puis les couper à la base. Cela engendrera plus de production de bois pour que le fil imprègne la forme. Des nouvelles pousses pousseront de la base.
• Ne pincer seulement que lorsque l’arbre est final et ramifié.

Phytosanitaire

• Vaporiser au foliaire aux 14 jours du début du printemps à la fin de l’automne.
• Traiter au fongicide de façon préventive et avant l’hivernisation. Alterner les fongicides.