Fertilisation

Sur un arbre rempoté attendre aux signes de reprise forte avant de fertiliser.

arbre en développement

Commencer dès le début de la culture pour augmenter la masse foliaire et le taux de croissance.

arbre en raffinement

Attendre que la première pousse se soit formée (1 mois) avant de commencer la fertilisation pour réduire les entre-noeuds.

Épinette en raffinement: fertiliser quand les bourgeont ouvrent. On va pincer les pousses de toute façon si elles sont trop longues.

Taille et greffes

Début du printemps

Mélèzes - avant l’ouverture des bourgeons

Chez les mélèzes le printemps est la seule occasion pour faire progresser l’architecture de l’arbre. Une fois le feuillage déployé il est impossible d’analyser la structure en vue de la taille ou la ligature.

Définir la forme des plateaux en lien avec le schéma de développement alpin:

Rabattre les rameaux à des bourgeons intérieurs plus compacts.
Les extrémités des branches tirent la majorité de l’énergie de l’arbre et ont des entre-noeuds plus longs que les rameaux intérieurs plus raffinés.
En rabattant systématiquement à chaque printemps les branches à des rameaux intérieurs on développe une structure hautement ramifiée et des pousses de plus petit calibre.
Si un rameau présente un entre-noeud trop long, rabattre à un bourgeon à sa base et le reconstruire plutôt que de laisser grossir et gaspiller des ressources.
Identifier les pointes des plateaux et ajuster la longueur des branches voisines pour ne pas le dépasser
Éliminer les branches qui se compétitionnent et réduire les embranchements à deux.
En profiter pour nettoyer les coupes de l’année dernière.
Appliquer le fil de ligature comme on le ferait pour un feuillu, en évitant de ligaturer jusqu’aux extrémités; on conserve ainsi l’aspect aléatoire de la pousse et on travaille avec l’arbre plutôt que contre lui.
Utiliser autant, sinon plus, la taille que la ligature comme outil de mise en forme principal.
Ajuster les branches par palliers de taille modérée à petite.
Le modèle alpin suggère que le poids de la neige brise les grands plateaux en plus petits.
Éviter les plateaux parallèles ce qui créerait une ligne horizontale divisant l’arbre.
Une branche émergeant plus haut du le tronc ne doit pas former de plateau plus bas que la branche qui émerge en dessous. Respecter l’ordre des branches.
Ajuster la position des branches afin d’occuper de façon optimale les espaces négatifs créés par la taille des autres branches.
Cette mise en forme est un processus itératif dont les décisions se prennent suite aux décisions prises ailleurs à mesure qu’on progresse dans l’arbre. On travaille avec l’arbre, en bâtissant sur la production végétative de la dernière année.

Il est encore possible d’effectuer ce travail une fois les bourgeons éclos et que la rosette d’aiguille est déployée, mais avant que les pousses centrales n’aient commencé à allonger. Tailler à ce moment ne fera pas encore perdre trop d’énergie à l’arbre.

Fin du Printemps

Une fois la première pousse mature

Mélèzes

Quand les aiguilles à la base des pousses commencent à virer vert foncé et que les bourgeons adventifs sont apparents sous forme de points blancs, on peut couper les pousses à un bourgeons adventif. Cela déclenchera une nouvelle pousse et permet de maintenir la silhouette désirée du plateau.

On peut répéter cette opération jusqu’à 4 ou 5 fois durant l’été (en Oregon) sur un mélèze et grandement améliorer la ramification. Au Québec, se limiter à 2 ou 3 pinçages dans une saison de croissance.

marcottage

On peut marcotter quand la première pousse commence à être mature et qu’on voit 4-5 noeuds. L’arbre est maintenant en position pour commencer à bâtir des tissus vasculaires, le cal cicatriciel et produire des racines.

Greffes d’été

À la fin juin, effectuer les greffes en utilisant les pousses de l’année

Sur épinettes

Sur feuillus

Automne - début septembre

Feuillus en développement

5 semaines avant le début de la compatimentation et de l’abcision des feuilles, on peut intervenir sur la structure des feuillus en développement. On accélère grandement le développement de nos feuillus avec cette méthode. Plutôt que d’utiliser le “grow and clip”, on travaille en synergie avec l’arbre. On ne retire pas du bois que l’arbre a travaillé fort à produire et qui peut l’aider à croître. On le laisse exprimer le maximum de se personnalité. On laisse le maximum de pousses potentielles et on choisira plus tard quelles branches sont vraiment utiles au design. Parfois l’arbre peut nous surprendre. Ce n’est pas nous qui travaillons l’arbre. C’est l’arbre qui nous travaille.

Retirer les branches de petite et moyenne taille qui ne seront pas utiles à la structure. Couper à 90 degrés la branche maîtrisse au-dessus de l’aisselle de la branche secondaire. Utiliser une pince concave et parer la plaie avec un exacto tranchant. Appliquer un mastic liquide. Ligaturer les pousses de l’année pour profiter de la production de tissus vasculaires alors que les branches sont encore maléables. Imprégner un mouvement accentué et exagéré car en vieillissant les branches grossissent et amenuisent les courbes. On peut utiliser du cuivre mais il faut protéger l’écorce fragile au risque de laisser des marques. Se mettre un rappel pour inspecter le fil dans 6 semaines et le retirer si il marque. Revenir 2 semaines plus tard sinon. Si le fil est serré à un endroit, il risque d’avoir déjà marqué ailleurs. On doit être très prudent et proactif. Ne pas couper trop de feuillage et ne pas couper les pointes apicales au risque de stimuler une nouvelle pousse. Laisser le maximum de feuillage car les panneaux solaires vont servir à faire grossir les branches jusqu’à la chute des feuilles. Établir les branches maîtresses et secondaires avec cette méthode. Ne pas s’inquiéter de l’extension des pousses pour le moment. Seulement le premier tiers des branches sera conservé dans le futur. Les ramifications seront produites par la défoliation partielle et le pincement au printemps.

Si on a des semis, c’est le bon moment d’appliquer du mouvement avec du fil avant qu’ils ne durcissent trop. https://bonsaitonight.com/2017/09/08/starting-crabapple-for-bonsai/

Feuillus en raffinement

À la chute des feuilles (fin octobre)

Le moment idéal pour tailler les feuillus à l’automne est quand les feuilles ont changé de couleur mais n’ont pas encore tombé.

L’arbre est capable de réparer de petites coupes. Pour des coupes majeures, il est préférable d’attendre au printemps pour laisser la chance à l’arbre de former le cal cicatriciel. Pour les érables japonais et les arbres à haut déplacement d’eau, faire les coupes majeures quand les feuilles sont devenues matures, vers la mi-juin.

Article de Bonsai Tonight: https://bonsaitonight.com/2019/10/15/timing-for-fall-pruning/