Pins à pousses multiples

Voir le vidéo de Ryan Neil sur le pin rouge japonais (pinus densiflora). Les pins rouges sont très fragile. On les appelle au japon les “pins de verre”. Appliquer du rapphia et plier prudemment les branches.

Mi mai - cesser la fertilisation

Appliquer la dernière fertilisation 4 semaines pour épuiser tout l’azote avant de couper les chandelles pour être certain que la seconde pousse ne sera pas trop vigoureuse. Reprendre la fertilisation en août si on veut limiter la seconde pousse.

Mi juin - couper les chandelles

Quand les chandelles sont allongées mais les aiguilles encore juvéniles (vert tendre).
Dans les zones à raffiner, couper toutes les chandelles de l’arbre.
Ne laisser que quelques millimètres de la pousse. Les bourgeons adventifs vont émerger de cet endroit. Si on laise plus long, les secondes pousses auront un angle obtu avec la pousse de l’an dernier.
Pour obtenir un angle aigu et une ramification naturelle, ne laisser que quelques millimètres.
Ne pas couper les chandelles faibles et isolées à l’intérieur qui n’ont pas d’anciennes aiguilles à leur base. Elles n’auront pas la vigueur de produire une deuxième pousse. Les laisser intactes cette année et on pourra couper les chandelles l’année suivante.
Sur une branche dont les chandelles n’ont jamais été taillées, comme sur une branche qu’on a laissé pousser pour prendre de la vigueur ou grossir en diamètre, couper toutes les chandelles. Les pousses émergeront des aiguilles de deuxième année plutôt qu’à la base de la chandelle. Raccourcir les aiguilles et retirer celles sur le dessus ou en-dessous.
Qu’est-ce qu’on essaie d’accomplir ? Appliquer différentes actions selon le nesoin. Allonger une branche, élargir un palier ou ramifier les branches secondaires:
Partout où on coupe une chandelle, on obtient de la ramification et une pousse compacte. Des aiguilles plus courtes et des internoeuds plus courts.
Quand on laisse une chandelle intacte, on obtient de l’élongation, de l’épaisseur et de la vigueur.

Pour obtenir une élongation

Laisser les chandelles intactes dans les zones à allonger. Par exemple aux bout d’une branche en développement.
Épargner aussi les chandelles latérales qui formeront les branches secondaires des plateaux. On peut ainsi élargie les plateaux tout en contrôlant la longueur des extrémités. Si on les coupe on perd une année d’élongation latérale et il est préférable de les conserver et ligaturer en place.
Au moins d’août elles seront taillées à la longueur désirée.

Désaiguiller pour balancer l’énergie

Sur toutes les branches, désaiguiller lors de la coupe des chandelles en laissant une quantité uniforme d’aiguille par pousse afin de balancer l’énergie. Sur un pin rouge les aiguilles sont plus fines et font moins de photosynthèse. Laisser au moins 12 paires d’aiguilles sur les pousse de 2e année.
Les pousses de troisième année sont assez matures pour faire du bourgeonnement arrière. Si on souhaite stimuler le bourgeonnement adventif dans ces zones, retirer les aiguilles sur le dessus et en-dessous afin de ne conserver que les aiguilles latérales et alternées afin d’obtenir des bourgeons biens disposés pour ramifier.
On peut aussi raccourcir les aiguilles trop longues pour uniformiser la longueur et le nombre d’aiguilles.
Uniformiser la superficie de panneaux solaires sur toutes les pousses uniformise la transpiration et la photosynthèse pour toutes les pousses. Cela a pour effet d’uniformiser la distribution de sève brute et donc uniformise la croissance dans tout l’arbre. C’est le meilleur moyen de combattre la dominance apicale.

Août - couper les chandelles laissées intactes en mai

Couper les pousses laissées intactes à la longueur désirée. Les journées raccourcissent au moins d’août et le risque que les bourgeons adventifs à la base soient déclenchés est réduit.

Automne - sélection des pousses

Sélectionner les pousses obtenues après la coupe des chandelles.

Pins à pousse unique

Couper les pousses quand les aiguilles sont matures (vert foncé), soit un mois après la coupe des chandelles sur les pins noir et rouge. L’arbre produira des bourgeons au lieu de coupe pour l’année suivante. Cela stimulera aussi le bourgeonnement arrière.
Il n’y aura pas de seconde pousse.
Effectuer une mise en forme et un retrait sévère du feuillage à la fin de l’été ou au début de l’automne, avant que le feuillage n’ait commencé à stocker l’énergie pour l’année prochaine dans le bois. Ainsi la repousse au printemps se fera de façon proportionnée avec le nombre de bourgeons restants. Si on effectue une réduction de feuillage plus tard à l’automne ou en dormance, la repousse sera grossière avec de longues aiguilles car une grande quantité d’énergie sera distribuée vers moins de bourgeons que prévu.

Méthode II

Timing: Quand les chandelles sont allongées mais on ne voit pas les aiguilles allonger encore (elles ne font qu’émerger).

Technique:

Couper toutes les chandelles à une même longueur dans la zone qui porte des aiguilles (passé le Jiku).
Couper les chandelles fortes et moyennes à la longueur moyenne des chandelles le plus faibles. Tailler entre les cuticules pour ne pas endommager les aiguilles. Le nouveau bourgeon terminal se formera à cet endroit.
Égaliser ainsi toutes les chanfelles de l’arbre.
Réduire le nombre de chandelles à 2 par noeud.

Jiku: longueur de la chandelle à la base sans aiguille. On ne peut pas couper dans le Jiku mais au-delà.

Références

Vidéo de Bjorn sur les pins à pousse unique: https://www.youtube.com/watch?v=wLdUpucs5uI