notes de culture pour les feuillus

au printemps à l’ouverture des bourgeons

On peut effectuer une taille légère ainsi qu’une ligature afin d’apporter des corrections à la silhouette de l’arbre avant la pousse printanière. Cette taille est similaire à celle effectuée à la chute des feuilles. Cependant on ne peut la pratiquer sur les arbres à haute mobilité de sève comme les érables japonais car ils vont saigner.

• On travaille avec l’arbre plutôt que de lui imposer un design. On laisse l’arbre pousser et exprimer les caractéristiques de son espèce. Par la ligature on vient seulement apporter des nuances et améliorer l’esthétique. Par la taille on dirige l’énergie de l’arbre mais on préserve les habitudes de croissances typiques à l’espèce (direction de pousse, sinueux vs géométrique, alterne vs opposé, etc).
• Tailler les rameaux alors que les bourgeons sont à peine éclos n’épuisera pas l’arbre car il n’a pas encore dépensé beaucoup de sucre et d’amidon pour faire pousser des feuilles.
• L’arbre est alors à un maximum d’énergie positiveet la taille ne risque pas de causer de retrait de sève. On peut tailler avec confiance à un bourgeon plus faible et il devrait ouvrir.
• En taillant les pointes des rameaux, on coupe le flot d’auxine qui inhibe les bourgeons latéraux intérieurs.
• On taille les rameaux qui ont trop allongés ou qui ont peu de ramification à des bourgeons intérieurs pour stimuler les bourgeons latents.
• On améliore la cônicité et les transition de gros à petit en choisissant les rameaux bien proportionnés et en éliminant ceux qui ont pris trop de vigueur.
• On élimine les branches poussant vers le haut ou on les raccourcit à un très court entre-noeud.
• On élimine les divisions à 3 ou plus pour développer la structure et éviter l’enflement des noeuds. La défoliation puis la taille des pousses en juin provoque plusieurs pousses au même noeud.
• Par la ligature on délimite les paliers et on corrige des défauts comme les angles à 90 degrés et on optimise l’occupation de l’espace.
• Souvent seulement par la taille on peut obtenir un résultat satisfaisant.
• On évite de ligaturer les branches tertiaires. On ne ligature que les secondaires et parfois les primaires.
• La cîme peut être améliorée en distribuant les rameaux de façon radiale vers l’extérieur et vers le haut.
• La cîme des feuillus est menée par la Cytokinine alors que celle des conifères est formée par l’auxine. On observe donc une tête en dôme sur les feuillus alors que les conifères ont une forme pointue hiérarchisée jusqu’à tard dans le développement de l’arbre.
• Les chaenomeles et pseucydonia sont des arbres qui sont reconnus pour être imprévisibles et inconstants. Ils vont souvent bourgeonner beaucoup trop tôt au printemps et ensuite ne pas allonger avant 1 mois. Tant que les feuilles ne sont pas complètement formées, elles sont à l’abris de dommages causés par le gel. Si un cognassier bourgeonne en serre froide, le placer au sol, loin des sources de chaleur pour ralentir son débourrement.
• Un arbre en développement fleurira moins car on taille souvent les bourgeons à fleurs lors des tailles de formation et de raffinement. Par contre lorsque l’arbre sera en phase de raffinement, on taillera beaucoup moins les extrémités des rameaux car la pousse sera plus faible à chaque rameaux vu leur nombre. On pourra alors profiter à nouveau de la floraison et des fruits.

Notes tirées de l’épisode Deciduous Leafless Design du 4 février 2020 sur Mirai Live

À la fin du printemps

Quand la première pousse a maturé et que les feuilles ont changé de couleur de tendre à matures. Fin mai ou début juin.

• Éliminer les pousses multiples à un même noeud pour prévenir les défauts structurels.
• Conserver les pousses émergeant entre des noeuds pour créer de nouvelles opportunités de ramification.
• Pour les branches qui ne doivent pas grandir plus en diamètre: couper à la première paire de feuilles. Cela va stopper le processus d’élargissement mais aussi de réparation des plaies.
• Briser la symétrie en coupant des branches en Y à des longueurs différentes à des bourgeons dormants.
• Design: varier les longueurs, les diamètres, les angles des branches pour créer la variété observée dans un feuillu mature.
• Couper à une paire de bourgeons opposés latéralement plutôt que verticalement.
• Améliorer la conicité et les transitions de diamètre épais à fin. Éliminer les longues sections “tuyau” ayant le même diamètre.
• Dénuder la base et le milieu des branches sacrifices pour préserver la pénétration de lumière à l’intérieur de l’arbre, tout en maintenant des gourmands pour obtenir de la croissance et de la ramification simultanément dans deux zones.

Cette taille favorise la pénétration de lumière à l’intérieur de l’arbre et préservera la pousse intérieure plus faible.

Maintenir la fertilisation abondante pour stimuler une réponse forte après la taille.

Au milieu de l’été (fin juillet)

feuillus en développement

Objectifs de la manoeuvre:

1. Diamètre, élongation, guérison

2. Stopper la formation de défauts structurels (cônicité inverse due à plus de 2 branches à un noeud)

3. Sélectionner les branches à conserver qui sont au bon endroit

4. Bâtir des branches structurelles épaisses et de qualité qui n’auront pas à être coupées à nouveau plus tard (éviter les cycles grow-chop-grow-chop).

• Prévenir des défauts structurels mais préserver les options pour le futur. On ne connait pas le design final de l’arbre à ce stade de développement. Ne pas tout ligaturer.
• Conserver les branches irrégulières qui crée de l’asymétrie et rendent l’arbre unique. Ne pas bâtir le modèle du pin traditionnel.
• Réduire les jonctions à deux branches en conservant les deux plus fortes. Cela prévient la conicité inverse.
• Le but est de concentrer l’énergie de l’arbre pour construire les branches principales et augmenter leur diamètre lors de la période de production de tissus vasculaires à la fin de l’été.
• Ne pas tailler dans une zone où des objectifs de cicatrisation n’ont pas été atteints ou si la pousse est moins vigoureuse qu’ailleurs sur l’arbre.
• Ne pas tailler les extrémités. On veut perpétuer la croissance.
• Ce travail peut être fait dès le printemps pour maximiser la production de branches utiles, mais au printemps on est occupés par le pincement et la défoliation. Si on a du temps, le faire mais sinon cela se fait bien en juillet.
• Déligaturer le fil posé au printemps. Attention à ne pas laisser de marques sur les espèces à écorces délicates.
• On ne ligature pas et on ne taille pas de façon directionnelle les branches secondaires plus faibles à ce point. On les laisse pousser pour bâtir de la force.
• On ligature seulement les branches principales qui demandent ajustement.
• Si on ne peut pas trouver une option plus vigoureuses que les autres, en conserver deux et laisser l’arbre différencier un leader.
• Attention aux brûlures de soleil une fois éclairci. Il faut le protéger du soleil d’après-midi une fois qu’on a fait un ménage même si l’arbre poussait au plein soleil avant la taille.
• On le met sous la même protection que les Pruches, Épinettes à ce moment pour éviter des brûlures du soleil.
• On taille en juillet mais on ne taille pas à l’automne.

https://live.bonsaimirai.com/library/video/deciduous-structural-development